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Châssis et essieu AL-KO oui ou non ??? Previe10

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Châssis et essieu AL-KO oui ou non ???

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01072018

Message 

Châssis et essieu AL-KO oui ou non ??? Empty Châssis et essieu AL-KO oui ou non ???




[quote="Mike 66"]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Bonjour schoq,
... Heureusement le châssis Ak-Ko fait de l'excellent travail sur des routes défoncés ,  bon été à vous deux ! 


Malheureusement sur nos modèles nous avons des châssis BAL et non et non AL-KO.

Sur la mienne c'est uniquement l'essieu a tortion qui est de marque AL-KO.

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Châssis et essieu AL-KO oui ou non ??? :: Commentaires

Mike 66

Message le Lun 02 Juil 2018, 22:36 par Mike 66

T'est certain de ça SChoq , je penserais plutôt à un essieu DEXTER , non galvanisé ( le miens l'est car c'est Safari Condo qui les fait galvaniser en lot ) , sinon le tien doit être peinturé noir avec un ti-peu de rouille ... Ah ça c'est chien ! lol !

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schoq

Message le Mar 03 Juil 2018, 14:49 par schoq

Nous le livret que nous avons reçu avec la roulotte c'est bien AL-KO et oui il est rouillé car il est peinturé avec de la peinture en poudre bien cheap.

Mais il y a eu une nouvelle il y a quelques temps que les actifs de AL-KO América avait été acheté par Dexter. Donc je suppose que dès maintenant les pièces seront vendus par eux.

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Mike 66

Message le Mar 03 Juil 2018, 22:50 par Mike 66

Je maintient ma pensée que ta roulotte ne possède pas d'essieu Al-Ko car les produits de cette compagnie sont tous et je dit bien tous galvanisés avant leur sortie de l'usine , mets moi une photo de tes tambours de freins et on en aura le coeur net ( bon comme il faut tout expliquer parfois , non les tambours ne sont pas galvanisés , seul l'essieu l'est )  . Ça m'étonnerais en ciel que Nu Camp se soit compliqué la vie à foutre un essieu Européen là dessous , de plus ton freinage n'est pas à inertie . Combien avait-on gagé donc ? lol ...

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schoq

Message le Mer 04 Juil 2018, 09:42 par schoq

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:... de plus ton freinage n'est pas à inertie . Combien avait-on gagé donc ? lol ...

Oui, oui, oui les modèles T@B 2012 et 2013 ont bien le freinage par inertie avec une main Atwood Mobile qui fonctionne avec un master cylindre et de l'huile. Nous avions eu des problèmes avec cette main dès la livraison de la roulotte. Le loquet refusait de se fermer pour se barrer en place.

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Mike 66

Message le Mer 04 Juil 2018, 21:54 par Mike 66

Eh bien ça alors ! , lol , vaut mieux en rire ! , la prochaine fois qu'on se voit , là je vais me pencher sous ta roulotte pour investiguer . Awouère su en mai ...

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Richardritchie

Message le Ven 06 Juil 2018, 07:18 par Richardritchie

Les Boys, dans la vie, il faut choisir entre être heureux ou avoir raison. Alors, soyez heureux de ce que vous découvrez à tous les jours...

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Mike 66

Message le Jeu 19 Juil 2018, 12:23 par Mike 66

Sacré Richard ! , oui sachons être heureux malgré nos petits différents !

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Richardritchie

Message le Jeu 19 Juil 2018, 20:16 par Richardritchie

Il faut bien se taquiner un peu entre nous. Sinon, à quoi bon se regrouper entre personnes ayant une passion commune.   lol!

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schoq

Message le Jeu 19 Juil 2018, 21:07 par schoq

Je croyais à tort que mes roulements à billes était des roulements non standard !!!

Que ne fut pas ma surprise de me rendre compte du contraire lorsque j'ai posé la question au comptoir de chez Marius Garon à Québec !!

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Non seulement c'est standard mais en plus il y a des ensembles déjà rassembler avec tout ce que sa prend pour remplacer l'ensemble complet pour 12,39$ pour chacun des côtes.

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J'ai aussi profiter pour acheter des bouchons avec tétine de graissage pour pouvoir graisser les roulements entre les entretiens. 17,70$/l'ensemble

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Mike 66

Message le Ven 20 Juil 2018, 12:20 par Mike 66

Vraiment le même stock que celui des axes Dexter , celui des Al-Ko est différent ( le pure axe Al-Ko ) , tant mieux pour toi SChoq !

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schoq

Message le Ven 20 Juil 2018, 18:34 par schoq


Je n'avais jamais eu à faire ce travail moi même car je confiait l'entretien a un atelier pour la maintenance périodique.

C'est la première fois que je vois les plaquettes de freins et les tambours de ma roulotte et que je fais ce genre de travail moi même.

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1 constatation il y a un bouchon en caoutchouc !!!Je m'attandais à un bouchon plein.
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Je comprends tout à coup pourquoi il y a un bouchon de caoutchouc !!!
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Sa fessait longtemps que je voulais voir ce système de freinage par inertie hydraulique !!
(N'ayez crainte la roulotte ne repose pas uniquement sur le crique il y a une chandelle plus loin sous l'esseu. Mon crique est trop haute pour pouvoir passer sous l'esseu)
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Richardritchie

Message le Dim 22 Juil 2018, 18:50 par Richardritchie

Schoq,

Pourquoi écris-tu: ''Je croyais à tort que mes roulements à billes était des roulements non standard !!! ''



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Ce n'est pas des roulements à billes ''Ball bearing'', ce sont des roulement à rouleaux ''Roller bearing''


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schoq

Message le Dim 22 Juil 2018, 19:11 par schoq

Oupsss méchante erreur de ma part je devoir corrigé ça. Merci beaucoup pour la précision Richardritchie !!!

La raison pourquoi j'ai toujours cru que ce n'était pas standard c'est la marque de l'essieu qui est qui est installé sur notre Roulotte (AL-KO) qui est normalement installer sur les roulottes européenne. En 2013 la compagnie Al-Ko Kober n'avait pas encore été vendu à Dexter alors j'ai toujours cru que les pièces d'essieu installé sur notre roulotte était européenne comme sur les roulottes T@B de la première génération fabriqué en Amérique par Thor industries (Dutchman) de 2004 à 2010 qui avait un châssis en acier galvanisé et un essieu AL-KO que certaines personnes sur un autre forum ont eu de la difficultés à trouver. Il me semble de mémoire ils avaient trouvé chez Volkswagen.

Notre roulotte est de deuxième génération et fabriqué par Plaisant Valley trailer (Nücamp) avec un châssis en acier peint en noir BAL et un essieu AL-KO qui n'est visiblement pas une copie de son homologue européen.

.

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Richardritchie

Message le Lun 23 Juil 2018, 07:50 par Richardritchie

Il y a plusieurs personnes qui considère que nous ne devrions pas recharger, autrement que manuellement en démontant les roulements d'essieu plus d'une fois par année. Le graissage automatique ou l'ajout de graisse forcent les joints d'étanchéités (seals) et conduit à la contamination des freins avec de la graisse.

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schoq

Message le Lun 23 Juil 2018, 15:27 par schoq

Tant qu'à le faire vaut mieux bien le faire. C'est une simple question de sécurité. N'HÉSITEZ SURTOUT PAS POUR PRENDRE DES PHOTOS TOUT AU LONG DE VOTRE TRAVAIL POUR AVOIR DES RÉFÉRENCES VISUEL SUR LA POSITION ET LE BON SENS DES PIÈCES OU AUTRES. En bout de ligne ce n'est pas tant de travail que ça. Il faut seulement prendre le temps de le faire et de bien s'installer et c'est tout.

Sa prend comme outils uniquement un crick, des chandelles pour la sécurité, une croix serrage ou une clé à chocs à air comprimé ou électrique avec la bonne douille pour vos noix de roues, maillet en caoutchouc, petite masse ou bon marteau, une barre à clous (pied de biche), des pinces (long nose), une clé ajustable (anglaise), un poinçon (pour démonter les cages de roulement), des gants, les nouvelles pièces (incluant des goupilles et des joints supplémentaires), la graisse (rouge au lithium) et beaucoup de guenilles pour nettoyer les pièces fixe et l'intérieur du tambour.

L'opération débute en déserrant les écrous de roue lorsque la roulotte est encore par terre, ensuite vous pourrez soulever la roulotte par l'essieu avec un crick uniquement pour dégager le pneu à peu près d'un pouce (1 po.) du sol pas plus. Pour votre sécurité installer une chandelle sous l'essieu lors de votre travail. Une fois la roue retiré vous pourrez retirer le capuchon métallique externe (peut avoir un bouchon de caoutchouc en facade) qui est installé sur le tambour avec un maillet de caoutchouc pour pouvoir avoir accès à la goupille afin de la retirer avec les pinces à long nez et aussi pouvoir démonter l'écrou couronne avec la clé anglaise. Un coup ses éléments retirer vous pourrez retiré votre tambour et avoir accès à l'ensemble des pièces internes de votre roue. ATTENTION le bearing de devent vous tombera probablement tout seul dans les mains, mais celui de derrière vous demandera beaucoup plus de patience surtout pour la première roue car on ne sait pas quel force il faut employer pour pouvoir sortir et défaire le joint de derrière sur le tambour (à vrai dire, ce joint est la pièce la plus dure à retiré avec une barre à clous et également la pièce plus compliqué à remettre en place car elle à toujours tendance à se déplacer constamment et il faut s'assurer qu'elle demeure le plus droit possible pour pouvoir la remettre en place. Petit conseil, aller s'y très délicatement tout en vous aidant d'un morceau de bois posé à plat par-dessus le nouveau joint pour vous aider à frappé sur le joint sans l'endomagé lors de réassemblage, donner des coups de marteau le plus au centre possible du morceau de bois en le relevant de temps à autre afin de vérifier si l'alignement du joint bon dans le tambour.

Une fois votre joint arrière retirer, vous pourrez retirer le vieux roulement et vous aurez accès à la cages de roulement de derrière et à la cage de roulement avant qui sont enfoncé sous pression à l'intérieur du tambour et que vous pourrez retirer délicatement avec un poinçon à métal en frappant de petits coups de part et d'autre sur le rebord de la cage en frappant en décrivant un cercle pour pouvoir dégager la cage de son emplacement. Pour l'installation des nouvelles cages il s'agit de recommencer l'opération à l'inverse afin d'installer les nouvelles cages de roulement avant et arrière avec votre poinçon. (Voir la vidéo) Faire bien attention de cogné uniquement sur le rebord de la cage et non sur la surface intérieure de roulement car vous devrez immédiatement le remplacer afin d'éviter d'avoir des problèmes prématurément. Lorsque vous serez accoté dans le fond de l'emplacement dans votre tambour le son de vos coups deviendront plus clair et aigu il est impossible de ne pas remarqué la différence de son. (Voir video). Ensuite vous pourrez commencer à emplir vos roulement de graisse à la main. Vous remarqurez qu'il y a un espace sur les deux tranches du roulement, c'est à cette endroit qu'il faut faire pénétrer la graisse. Pour se faire, c'est très simple il suffit de mettre ses gants et d'ajouter une petite quantité de graisse d'environ la grosseur d'un petit œuf dans la paume de sa main et prendre le roulement par son centre et l'enfoncer dans la graisse à plusieurs reprises afin de forcer la graisse à pénétrer à l'intérieur du roulement tout en tournant le roulement à plusieurs reprises histoire de bien graisser l'ensemble des rouleaux et que la graisse puisse pénétrer partout à l'intérieur du roulement. Une fois ce côté terminé recommencer les mêmes étapes avec l'autre bord. Lorsque le roulement sera plein il y aura de petits pique de graisse qui apparaîtra sur le dessus du roulement. (Voir la vidéo).
Il vous faudra répéter les mêmes opérations pour les autes roulements. Je vous conseille de le faire chacun dans sont temps pour ne pas risquer de contaminer la graisse avec de la poussière, sable ou autre élément qui pourrait endommager prématurément vos roulements.

Ensuite ce n'est pas plus compliqué que de mettre une couche de graisse sur la fusée de roue et aussi à l'intérieur du tambour et de y déposer le roulement arrière ajouter un peu de la graisse pour combler l'espace entre le roulement et le nouveau joint arrière que vous pouvez maintenant installer sur le tambour délicatement tel que décrit plus haut. Ensuite installer le tambour sur la fusée de roue en le poussant bien au fond, et mettre le roulement avant à sa place avec un peu de graisse, toujours en s'assurant qu'il est bien rendu à sa place tout au fond. Maintenant vous pouvez ajouter un peu de graisse avant de tout réassembler et mettre les rondelles et l'écrou couronne sans trop la serrée, mettre une nouvelle goupille de blocage et replier le deux branches. Avant de tout refermer définitivement vous pouvez vous servir d'un fusil graisseur pour ajouter de la graisse au besoin mais prenez bien soin de ne pas exagérer car vous pourriez faire défoncer le joint arrière de votre installation. Faites tourner la roue afin d'entendre si il y a des sons suspects et de placée la graisse à l'intérieur du moyeu de roue. Si tout est beau, réinitialiser délicatement le capuchon extérieur sur votre tambour avec votre maillet et remettre votre roue en place comme normal.

Faire les mêmes opérations de l'autre côté en prenant les mêmes soins et la même méthode.

Ne prenez pas de chance lors de l'achat de vos pièces prenez-vous également des joints et des goupilles supplémentaires, on ne sais jamais des fois que le joint serait mal placé et qui se déformerait sous la pression et la force des coups à répétition.) Une fois l'ensemble des pièces sont installés, je vous suggère fortement de serrer vos noix avec une clé dynamométrique ou de le faire vérifier le couple de serrage dans un garage. Le couple de serrage recommandé avec des jantes d'aluminium est de 90lb/in. Perdre une roue sur la route peut causer beaucoup de dommages et même causer la mort alors ne prenez pas de chance …

Jamais rien d'autre sera mieux que d'ouvrir et de faire une bonne inspection visuelle. En plus sa permet de jeter un coup d'œil sur les autres pièces au tour comme l'état des sabot de freins ce qui n'est vraiment pas mauvais non plus.

Dans mon travail j'ai brisé un joint arrière en le déformant en forçant un peu trop fort, j'ai donc du aller en chercher un autre pour ne pas prendre de chance.

RAPPEL CONSEIL : Penser à prendre quelques pièces supplémentaires comme des joints arrière et des goupilles car de toute façon ses pièces sont difficilement récupérable car il faut les forcer et même les brisé pour pouvoir les retirer et elle ne sont pas très dispendieuse. Pour pouvoir inspecter, vous n'aurai pas d'autres choix que de retirer la goupille qui a été tordu lors de l'installation pour pouvoir dévisser la noix couronne et pouvoir retirer le tambour il vous en faudra une autre pour pouvoir refermer le tout correctement. Aussi j'ai préféré utiliser de la graisse a roulement synthétique avec lithium rouge de marque Valvoline en pot plutôt que de la graisse noir tout usage en tube.


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Toujours bien remplir les roulements avant l'installation.



Sur notre roulotte nous avons exactement le même système que celui-ci mais avec un seul essieu.






Se n'est pas plus difficile que ça, moi même je ne connais absolument rien en mécanique et j'ai réussi à faire ce travail aisément sans trop de troubles. Prenez seulement le temps de bien suivre les étapes et tout ira bien.

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schoq

Message le Mar 14 Mai 2019, 14:21 par schoq

Le début de la saison c'est le temps idéal pour vérifier vos roues et freins de roulotte et regarnir vos roulements de graisse. Voici d'autres explications tiré du site internet VRcamping.com


Les roulements à billes (bearings) de votre véhicule récréatif (VR)

     Il est recommandé d’entretenir  les roulements à billes (bearings)  de votre véhicule récréatif (VR) au moins une fois par année ou plus souvent, si vous faites beaucoup de kilométrage avec votre motorisé.  C’est l’humidité qui cause le plus grand dommage aux roulements (bearings).  En les regarnissant avant la saison du camping, vous arriverez pratiquement à éliminer les problèmes.
 
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L’entretien des bearings permet deux choses :

  • a) de surveiller l’usure des garnitures de frein, les joints qui pourraient se trouver dans un mauvais état ou d’autres problèmes;
  • b) de vous donner la tranquillité d’esprit pendant que vous sillonnez les routes.

     Lorsque les bearings sont ajustés convenablement, aucune chaleur ne devrait être perceptible. Les freins du VR arrêtent le véhicule en convertissant la vitesse en chaleur par la friction entre le sabot et le tambour du frein. Cette chaleur que vous ressentez aux moyeux est transférée par le tambour de frein lui-même.
 
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     Voici une histoire vraie... « L’autre jour, un couple est arrivé avec une caravane à sellette de 25 pieds, ils étaient à mi-chemin d’un voyage de 6 000 milles. Pour des raisons qui sont trop longues à expliquer, ils ont pensé qu’ils avaient un problème avec un bearing de roues et nous ont demandé de les vérifier tous et d’en faire l’entretien.

     En retirant la première roue, j’ai pu observer de la rouille sur la surface du tambour et des garnitures. Il en était de même pour les trois autres roues, conclusion : ces freins n’avaient pas fonctionnés depuis longtemps! Après avoir remplacé le bearing, j’ai pu relier le problème de frein à une mauvaise connexion au bloc de commandes des freins du camion. Les freins du camion ont eu pour effet d’arrêter le poids global du véhicule pendant les 3 000 milles qu’ils venaient de faire »
 
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     J’ai suggéré au propriétaire du véhicule d’inspecter aussi les freins du camion. Nos mécaniciens ont constaté que les freins étaient en très mauvais état, les garnitures et les plaquettes étaient pratiquement cristallisées et tombaient littéralement en morceaux.

     En d’autres mots, le désastre allait inévitablement se produire au cours des dix ou vingt prochains milles. Comme le problème n’était pas relié aux bearings de roues en tant que tel, c’est l’inspection de ceux-ci qui a permis de découvrir le problème.

     Regarnir les bearings de roues une fois par année, ce n’est vraiment pas une dépense!
 

Entretien des bearings de roues

 
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Instructions étape par étape



  1. Lever la voiture de façon sécuritaire
  2. Enlever la roue et le moyeu
  3. Enlever la retenue de graisse et les roulements
  4. Examiner
  5. Remplissage des roulements
  6. Réassembler
  7. Ajuster le pré-chargement
  8. Remplacer les roulements

Lever la voiture de façon sécuritaire



  1. Stationner le véhicule sur un sol ferme et au niveau.
  2. Bloquer les pneus du véhicule du côté opposé de façon sécuritaire afin qu’aucun mouvement vers l’avant ou vers l’arrière ne soit possible.

  3. Soulever le véhicule avec le cric selon les instructions du fabricant.
  4. Mettre le véhicule sur les béquilles du cric à l’avant et à l’arrière, en vous assurant qu’elles pourront supporter le poids.


Enlever la roue et le moyeu



  1. Défaire l’écrou et enlever la roue.

  2. Enlever le chapeau de roue à l’aide d’un tournevis plat.

  3. Redresser la goupille fendue qui tient l’écrou du bearing et enlevez-la.

  4. Enlever l’écrou et la rondelle du bearing.

  5. Tirer doucement le tambour de frein avant pendant que vous entourez l’ouverture du moyeu avec vos mains pour éviter que le bearing tombe par terre. La bague extérieure demeure dans le tambour, tandis que la bague intérieure vient avec le roulement à rouleaux.

  6. Mettre le bearing avant, l’écrou et la rondelle dans un contenant propre.


Enlever la retenue de graisse et les bearings



  1. Placer le tambour de frein de façon à ce qu’il soit face vers le bas pour que le derrière du tambour soit accessible.

  2. Enlever la retenue de graisse. Il sera remplacé lors d’une étape ultérieure.

  3. Enlever le bearing arrière et le mettre dans le contenant avec les autres pièces.

  4. Ne pas mélanger les bearings si vous faites plus d’une roue à la fois, chaque bearing doit être replacé à son emplacement d’origine. Les bearings s’usent d’une certaine façon et doivent être replacés avec les mêmes pièces.


Examiner



  1. Laver les bearings et les autres pièces dans un solvant (n’utilisez pas de gaz!) jusqu’à ce que toute la graisse soit dissoute. Mettre de côté pour permettre de sécher complètement ou faites sécher avec de l’air comprimé. N’utilisez pas la pression d’air pour faire tourner le bearing, puisque que vous pourriez abîmer le bearing ou même vous faire mal!

  2. Nettoyer le moyeu et l’axe fuseau (spindle).

  3. Inspecter les chemins de roulement pour vérifier qu’il n’y ait pas de décoloration causée par la chaleur, de corrosion, de rayures ou toute autre irrégularité.

  4. Inspecter les bearings pour vérifier qu’il n’y ait aucun dommage tel que mentionné ci-haut. Tout galet excentré, cage à rouleaux fendue ou tout fonctionnement irrégulier est un indice qu’un remplacement de pièce est nécessaire.

  5. Remplacer en même temps le bearing et la bague intérieure et extérieure.

  6. Inspecter le tambour de frein pour voir si de la corrosion s’y trouve ou si l’usure est excessive surtout si les sabots de frein se sont usés jusqu’au métal.

  7. Inspecter la surface de l’aimant de frein pour vérifier qu’il n’y ait pas d’usure excessive ou irrégulière.

  8. Si le tambour et l’aimant de frein sont saturés avec de la graisse d’un cachet défaillant, remplacer les sabots et l’aimant de frein, et faites tourner ou ajuster le tambour pour renouveler la surface.


Remplissage à main des bearings



  1. Prendre de la graisse de bearing de roue de la grosseur d’une noix dans la paume de la main.

  2. Tenir le bearing avec l’autre main de façon à ce que l’extrémité la plus large soit face à la graisse.

  3. L’objectif est d’envoyer la graisse dans le trou entre la bague intérieure et la cage extérieure pour que la graisse compresse à travers les billes jusqu’au sommet.

  4. Pousser le bearing vers le bas dans la graisse par un mouvement oscillant et continuer jusqu’à ce que la graisse disparaisse.

  5. Tourner le bearing de 1/4 de tour à la fois et continuer jusqu’à ce qu’il soit complètement rempli de graisse.


Réassemblage



  1. Mettre de la graisse à l’intérieur du moyeu à l’aide de vos doigts. Une quantité de la grosseur d’une noix est suffisante. Répartir à l’intérieur du moyeu.

  2. Placer le bearing intérieur dans le moyeu.

  3. Mettre un nouveau cachet sur le moyeu frappez-le avec un marteau jusqu’à ce qu’il soit enfoncé complètement.

  4. Assurez-vous d’essuyer toute la graisse qui aurait pu se retrouver sur la surface extérieure plate du cachet.

  5. Remplacer le tambour de l’essieu, insérer le bearing extérieur, la rondelle de butée et l’écrou de fusée.


Réinstaller les bearings



  1. Serrer l’écrou de fusée le plus possible avec les mains. Serrer encore 1/4 de tour avec des pinces ou une clé anglaise.

  2. Faire tourner le tambour plusieurs fois pour que la graisse se répande uniformément dans les bearings.

  3. Desserrer l’écrou avec des pinces ou une clé pour resserrer ensuite avec les doigts.

  4. Insérer une nouvelle goupille fendue pour bloquer l’écrou et replier sur le « spindle ».

  5. Réinstaller le chapeau de roue, la roue, le pneu et l’enjoliveur.

  6. C’est maintenant un très bon moment pour ajuster les freins. Voir au bas de la page la note (1) au sujet de l’ajustement des freins. 

  7. Lavez-vous les mains vigoureusement pendant 15 minutes!


Remplacer les bearings



Les bearings doivent être remplacés par des bearings entièrement neufs comprenant la bague intérieure et extérieure.

  1. Les bagues intérieures sont mises en place dans le moyeu et doivent pouvoir en ressortir.

  2. Utiliser un poinçon de cuivre pour tenir l’extrémité de la bague et la passer à travers le moyeu inversé. Quelques bons coups de marteau devrait faire sortir la vieille bague.

  3. Mettre la nouvelle bague dans la bonne position et frapper avec un marteau pour la faire rentrer. Faites attention de ne pas abîmer la surface de la bague.

  4. Remplissez,réassembler et précharger les bearings.


(1)Les freins des véhicules, devraient être ajustés au moins une fois par année, ou plus souvent dépendamment du millage effectué, de la sévérité des côtes à descendre et la quantité d’arrêts et départs que vous devez effectuer. Cet ajustement devrait pouvoir être fait par la plupart des personnes ayant des habiletés mécaniques dans la moyenne. Vous aurez besoin d’un outil pour ajuster les freins, que vous trouverez dans la plupart des quincailleries, un levier ayant la capacité de soulever le véhicule et des béquilles pouvant soutenir le véhicule dans cette position.

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